O centro numa caminhada
A Grand-Place tem 68 por 110 metros de pedra, cercada por casas de guildas reconstruídas depois do bombardeio francês de 1695 e pela prefeitura, que sobreviveu a ele. Olhe o ouro das fachadas e saia pelas Galeries Royales, a galeria com teto de vidro de 1847, até o Sablon e o Marolles. O percurso inteiro tem cerca de um quilômetro e toma uma tarde se você deixar.
O Manneken Pis fica três ruas ao sul da praça, 55 centímetros de bronze sobre uma fonte, o original hoje no Museu da Cidade e uma réplica no local desde 1965. É menor do que todo mundo espera. O Sablon tem antiguidades e chocolate; o Marolles tem o mercado de pulgas e um lado mais áspero; o Mont des Arts dá a vista de cartão-postal sobre os telhados.
Desça até Sainte-Catherine, onde o antigo mercado de peixe virou uma praça de restaurantes de frutos do mar, e siga o canal até Molenbeek. O centro é compacto, mas a cidade não: Bruxelas são dezenove municípios, e o bairro europeu, a Avenue Louise e Forest parecem cidades diferentes. Para esses, pegue o metrô; guarde o centro para caminhar. O trecho final do canal é mais calmo e tem a melhor vista.
Lambic e os bares
A Cantillon, em Anderlecht, é a última cervejaria tradicional de lambic dentro de Bruxelas: fundada em 1900, produzindo no mesmo prédio, com um coolship no sótão e barris mais velhos que a maioria dos clientes. A visita é livre na maior parte da semana e guiada aos sábados, e termina com três amostras. É uma cervejaria em atividade, não um museu com bar anexo, embora também seja o museu da gueuze.
Os bares são a outra metade. Moeder Lambic tem duas casas, uma perto da Place Fontainas e outra em Saint-Gilles, com quarenta torneiras e uma equipe que te leva para o lado ácido. A la Mort Subite mantém o interior art déco de 1928 e serve a própria gueuze, mais macia e doce que a das casas de lambic. O Poechenellekelder, em frente ao Manneken Pis, tem bonecos nas paredes e uma longa lista de trapistas.
O Delirium Café alega ter o maior menu de cervejas do mundo, o que é verdade o suficiente e irrelevante: a sala é barulhenta e a lista é um catálogo. A noite melhor é num bar pequeno de Saint-Gilles ou do Marolles, onde a cerveja é escolhida por alguém que a bebe. Bruxelas recompensa quem se afasta da Grand-Place, dez minutos em qualquer direção.
Prático
Bruxelas-Midi é o terminal do Eurostar e a principal estação de longa distância; o centro fica a algumas paradas de metrô. A Gare Centrale fica a poucos minutos a pé da Grand-Place, quase toda subterrânea. Os bilhetes de metrô são vendidos em máquinas e valem em bondes e ônibus por um tempo determinado, e cartões bancários por aproximação funcionam nas catracas mais novas. Uma passagem avulsa custa mais com o motorista do que na máquina.
A Grand-Place fica cheia o ano todo e pior nos fins de semana e em dezembro. Batedores de carteira atuam na praça e na estação; mantenha as bolsas fechadas e o celular fora do bolso de trás. Os angariadores da Rue des Bouchers vão te chamar — a comida ali não é terrível nem boa. Caminhe duas ruas até Sainte-Catherine ou o Marolles, onde os menus são mais curtos e os preços mais baixos.
A Cantillon fecha quarta, domingo e feriados; as visitas guiadas de sábado precisam de reserva. Agosto esvazia a cidade com as férias dos moradores, o que torna o centro suportável e alguns restaurantes fechados. A manhã de domingo no bairro europeu é deserta de um jeito que vale ver uma vez. Dinheiro é menos necessário aqui que na Flandres, mas os bares pequenos ainda preferem.