Das Zentrum in einem Gang
Der Grand-Place misst 68 auf 110 Meter Kopfsteinpflaster, umschlossen von nach dem französischen Bombardement von 1695 wieder aufgebauten Gildehäusern und vom Rathaus, das es überstand. Den Goldschmuck der Fassaden ansehen, dann durch die Galeries Royales hinausgehen, die glasgedeckte Passage von 1847, zum Sablon und in die Marolles. Die ganze Strecke ist etwa einen Kilometer lang und dauert einen Nachmittag, wenn man sie zulässt.
Das Manneken Pis steht drei Straßen südlich des Platzes, 55 Zentimeter Bronze auf einem Brunnen, das Original heute im Stadtmuseum und seit 1965 eine Kopie am Ort. Es ist kleiner, als alle erwarten. Der Sablon hat Antiquitäten und Schokolade; die Marolles haben den Flohmarkt und eine rauere Kante; der Mont des Arts gibt den Postkartenblick über die Dächer zurück. Ein Foto dauert zehn Sekunden.
Hinunter nach Sainte-Catherine, wo aus dem alten Fischmarkt ein Platz mit Meeresfrüchterestaurants wurde, dann am Kanal entlang nach Molenbeek. Das Zentrum ist kompakt, die Stadt nicht: Brüssel besteht aus neunzehn Gemeinden, und das Europaviertel, die Avenue Louise und Forest wirken wie eigene Städte. Dorthin mit der Metro, das Zentrum bleibt zum Gehen. Das Kanalende ist ruhiger und hat die bessere Aussicht.
Lambik und die Bars
Cantillon in Anderlecht ist die letzte traditionelle Lambikbrauerei in Brüssel: 1900 gegründet, im selben Gebäude brauend, mit einem Kühlschiff auf dem Dachboden und Fässern, die älter sind als die meisten Gäste. Die Führung ist die meiste Zeit des Jahres selbstständig, samstags geführt, und endet mit drei Proben. Eine arbeitende Brauerei, kein Museum mit Bar — obwohl sie auch das Museum der Gueuze ist.
Die Bars sind die andere Hälfte. Moeder Lambic hat zwei Räume, einen nahe der Place Fontainas und einen in Saint-Gilles, mit vierzig Hähnen und Personal, das einen zur sauren Seite führt. A la Mort Subite bewahrt das Art-déco-Interieur von 1928 und zapft die eigene Gueuze, weicher und süßer als die der Lambikbrauereien. Poechenellekelder gegenüber dem Manneken Pis hat Puppen an den Wänden und eine lange Trappistenkarte.
Das Delirium Café behauptet, die größte Bierkarte der Welt zu haben, was stimmt und nichts sagt: Der Raum ist laut, die Karte ein Katalog. Der bessere Abend ist eine kleine Bar in Saint-Gilles oder den Marolles, wo jemand das Bier auswählt, der es selbst trinkt. Brüssel belohnt, wer sich vom Grand-Place entfernt, zehn Minuten in jede Richtung. Der Abend wird dort länger.
Praktisch
Brüssel-Midi ist der Eurostar-Terminal und der Hauptbahnhof für Fernzüge; das Zentrum liegt ein paar Metrostationen entfernt. Der Gare Centrale liegt wenige Gehminuten vom Grand-Place entfernt, größtenteils unterirdisch. Metrotickets gibt es am Automaten, sie gelten eine festgelegte Zeit auch in Tram und Bus, und kontaktlose Bankkarten funktionieren an den neueren Sperren. Ein Einzelfahrschein beim Fahrer kostet mehr als am Automaten. Wer oft fährt, nimmt eine Tageskarte.
Der Grand-Place ist das ganze Jahr voll, am schlimmsten am Wochenende und im Dezember. Taschendiebe arbeiten am Platz und im Bahnhof; Taschen geschlossen halten, das Telefon nicht in der Gesäßtasche. Die Anwerber in der Rue des Bouchers rufen einen hinein — das Essen dort ist weder schrecklich noch gut. Zwei Straßen weiter nach Sainte-Catherine oder in die Marolles gehen, wo die Karten kürzer und die Preise niedriger sind.
Cantillon schließt mittwochs, sonntags und an Feiertagen; die Samstagsführungen müssen gebucht werden. Im August leert sich die Stadt, weil die Bewohner verreisen — das Zentrum wird erträglich, manche Restaurants bleiben zu. Der Sonntagmorgen im Europaviertel ist auf eine Weise verlassen, die man einmal gesehen haben sollte. Bargeld ist hier weniger nötig als in Flandern, kleine Bars mögen es trotzdem. Ein paar Scheine schaden nicht.