Wie die Stadt gebaut ist
Die Altstadt ist kein einzelner Platz, sondern drei Viertel, die ineinandergeschoben sind. Auf dem bischöflichen Berg stehen der Dom, die Alte Hofhaltung und die Neue Residenz. Darunter liegt die Inselstadt zwischen den beiden Regnitzarmen. Östlich davon war die Gärtnerstadt den Gemüsegärtnereien vorbehalten, und noch heute wird innerhalb der Stadtgrenzen Gemüse angebaut. Der Weg vom Bahnhof zum Dom führt in zwanzig Minuten durch alle drei.
Das Alte Rathaus ist das Scharnier zwischen Berg und Insel. Es wurde 1387 erstmals erwähnt und zwischen 1461 und 1467 neu gebaut; es steht im Fluss auf einer eigenen kleinen Insel, mit Brücken zu beiden Ufern. Erzählt wird, der Bischof habe den Bürgern das Land für ein Rathaus verweigert. Die Fassade ist mit Scheinarchitektur bemalt, 1959 bis 1962 von Anton Greiner neu aufgetragen, nachdem die Malerei des 18. Jahrhunderts verblasst war. Im Inneren liegt die Porzellansammlung Ludwig.
Klein-Venedig ist die Reihe von Fischerhäusern am Ostufer zwischen Markusbrücke und Unterer Brücke, die meisten ab dem 17. Jahrhundert gebaut, mit Gärten, die bis ans Wasser reichen. Besser sieht man sie vom anderen Ufer, vom Weg Am Leinritt, wo sich Balkone und Fachwerk über dem Fluss aufreihen. Über die Untere Brücke geht es zurück auf die Insel. Die Häuser sind schmal, die Gärten dahinter klein.
Neun Brauereien, ein Fluss
Die Zahl ist neun: Ambräusianum, Fässla, Greifenklau, Kaiserdom, Keesmann, Klosterbräu, Mahrs, Schlenkerla und Spezial. So zählt es der örtliche Brauereiverband, und damit gehört Bamberg gemessen an seiner Größe zu den brauereidichtesten Städten Deutschlands. Die meisten liegen in der Altstadt, zehn Gehminuten voneinander entfernt, und zapfen ihr Bier in einem Raum direkt neben dem Sudhaus. Kaiserdom steht draußen in Gaustadt, alle anderen im Kern.
Rauchbier ist der Grund für die Reise, und der Grund ist technisch. Bevor im 19. Jahrhundert die indirekte Darre aufkam, wurde Malz über offenem Feuer getrocknet, und jedes Bier schmeckte nach Rauch. Schlenkerla trocknet sein Malz noch über Buchenholz und zapft das Ergebnis aus einem Eichenfass. Spezial, hundert Meter weiter, braut die Version, die Bamberger trinken: dieselbe Idee mit weniger Rauch. Mahrs braut gar keins und ist für die aU bekannt, ein ungefiltertes, kaum karbonisiertes Lager, ausgeschenkt in der Schwemme.
Das Fränkische Brauereimuseum auf dem Michaelsberg erklärt diese Dichte besser als jede Gaststube. Es liegt in den Gewölben der ehemaligen Benediktinerbrauerei, in der seit 1122 Bier gebraut wurde, und führt durch Malz, Hopfen, Böttcherei und die Dorfbrauereien, die in Oberfranken einmal in die Hunderte gingen. Es öffnet Anfang April und schließt über den Winter — vor dem Aufstieg also besser nachsehen; der Weg hinauf ist kurz, aber steil.
Ein Tag zu Fuß
Der Bamberger Hauptbahnhof liegt keine zwei Kilometer von der Altstadt entfernt — zwanzig flache Gehminuten die Ludwigstraße hinunter oder eine kurze Busfahrt zum ZOB. Über die Obere Brücke, und das Alte Rathaus steht direkt vor einem, der Dom darüber und links. Im Zentrum braucht man kein Auto, und das meiste ist Fußgängerzone. Flach ist es nur am Fluss; danach geht es bergauf.
Auf dem Grünen Markt stehen von Montag bis Samstag Marktstände, um einen Brunnen herum, den die Bamberger Gabelmann nennen. Hier kauft man das Bamberger Hörnla, und das sind zwei verschiedene Dinge: eine kleine, mehlige Kartoffel aus den Gärtnereien und ein flaches, buttriges Gebäck zwischen Croissant und Mürbeteig. Die Bäckereien verkaufen das Gebäck morgens warm, und es ist das richtige Frühstück vor einem Tag voller Rauch.
Dann der Dom, der Rosengarten der Neuen Residenz und hinunter durch Klein-Venedig an den Fluss. Abends eine Gaststube wählen und dableiben. Reservierungen sind meist nicht üblich: einen freien Platz suchen und fragen, ob man sich dazusetzen darf — das ist normal und keine Zumutung, auch wenn es am Anfang so wirkt. Zwei Krüge Rauchbier machen den Rückweg zum Bahnhof länger als am Morgen.