Der uerige Wilhelm
Das Haus hatte mehrere Namen, bevor es eine Brauerei hatte: Heidelberger Fass, dann Bergischer Hof, dann Berliner Hof. 1862 verkaufte es die Witwe Bender an Wilhelm Cürten, Gastwirt und Brauer, der das Sudhaus in den Keller legte und die Hähne ins Erdgeschoss. Er war für seinen Zorn bekannt. Im Düsseldorfer Platt heißt uerig schlecht gelaunt, und der Spitzname blieb am Haus. Die Chronik der Brauerei datiert den Umbau auf den 4. Januar 1862, den Tag der Unterschrift.
Über dem Eingang steht noch heute Heidelberger Fass. Cürten starb 1886, sein Sohn Max 1902, die Brauerei wechselte mehrfach den Besitzer, bis Rudolf Arnold sie 1937 übernahm. 1943 zerstörten Bomben das Vorderhaus, 1944 brannte die Brauerei aus. Arnold räumte das Gelände mit Köbessen und Brauern und eröffnete 1949 wieder. Was heute steht, ist weitgehend der Nachkriegsbau, deshalb sind die Räume schlichter, als die Fassade vermuten lässt.
1976 übernahm die Familie Schnitzler, seit 1999 führt Michael Schnitzler das Haus. Die Brauerei wuchs in die Nachbarhäuser an der Rheinstraße und bekam 2008 eine Destillerie. Sie ist eine der letzten unabhängigen Brauereien der Stadt und verkauft fast nichts außerhalb der Region — eine Entscheidung, kein Mangel. Der Slogan lautet dat leckere Dröppke — das leckere Tröpfchen —, Dialekt für genau das.
Das Bier
Uerige Alt hat 4,7 %, gebraut aus Gersten-, Karamel- und Röstmalz, mit ganzen Hopfendolden und der eigenen Hefe. Die Brauerei behauptet den höchsten Bitterstoffgehalt aller deutschen Biere, was nach Werbung klingt, bis man es trinkt: Die Bittere ist trocken und lang, das Malz darunter süßer, als die Farbe vermuten lässt. Die Malzliste ist kurz, die Hopfengabe nicht, das Gegenteil der meisten deutschen Lager.
Das Bier ist bernsteinfarben, nicht braun, für Düsseldorfer Verhältnisse also hell. Es kommt ungefiltert vom Hahn und wird jung getrunken. Daneben gibt es das Sticke mit 6 %, zweimal im Jahr gebraut und am dritten Dienstag im Januar und Oktober angestochen, sowie ein Doppelsticke mit 8,5 %, das als Exportbier für die USA begann. Das Sticke ist dasselbe Bier, stärker eingebraut, kein anderes Rezept, deshalb schmeckt es vertraut.
Die Sticke-Tage sind die, um die man planen sollte. Das Bier ist stärker, der Raum voller, und es geht aus. Im Rest des Jahres ist das normale Alt der Punkt: ein Bier, um es in kleinen Gläsern über einen langen Abend zu trinken, nicht in einem Glas zu bewundern. Es gibt auch eine alkoholfreie Fassung, besser als nötig. Die alkoholfreie Fassung dagegen gibt es das ganze Jahr.
Der Raum
Innen sind die Räume eng und holzgetäfelt, mit langen Tischen und ohne Musik. Die Kupferpfannen im Sudhaus sind heute Verkleidung über Edelstahl, und seit 2023 kommt das Bier aus den Tanks durch eine Leitung in einen Hahn, dessen Fass eine Attrappe ist. Gebraut wird weiterhin im Haus, und das verspricht auch das Schild. Der Anbau von 2008 sollte Gästen den Blick in die Brauerei erlauben, näher kommt das Haus einem Museum nicht.
Die Köbesse tragen Tabletts mit 0,2-Liter-Gläsern, machen für jedes einen Strich auf den Bierdeckel und schreiben das Essen auf dasselbe Stück Pappe. Sie rechnen im Kopf zusammen. Bezahlt wird am Ende, am Tisch, und niemand bittet einen weiterzugehen. Das System funktioniert, weil es jeder im Raum kennt. Die Summe steht am Ende auf dem Deckel, nicht auf einem Bon. Bis zum Schluss geht nichts in eine Kasse, der Bierdeckel ist die einzige Aufzeichnung des Abends.
Die Küche ist schlicht und folgt dem Tag: Montag Linsensuppe, Dienstag Königsberger Klopse mit Rote Bete und Kapernsoße, Mittwoch Kartoffelsuppe mit Bockwurst, Donnerstag Gulasch, Freitag Kohlroulade, Samstag Erbsensuppe, Sonntag wieder Gulasch. Die Schweinshaxe muss vorbestellt werden. Die Erbsensuppe ist die, von der die Einheimischen reden. Die Karte ist kurz, weil die Küche jeden Tag eine Sache richtig kocht, eine vernünftige Ordnung.